martes, 21 de noviembre de 2017

PEÑA RUEBA-MALLO ESTRELLA-"LA MIRADA DE MAITE".330 mts. 6B ó Vº+/A0

Seguimos con las Love Climbing. Vamos camino de la Lorenzo Ortás, pero como encontramos una cordada ya metida nos desviamos a esta otra que tampoco tiene mala pinta.
"La mirada de Maite", recorre el espolón oeste del Mallo Estrella en 330 metros bien buscados.
Se inicia en una vira sobre el camino que lleva al Mallo de La Mora, en el cruce del primer barranco, una vez pasado el inicio  de las vías "Sendero Límite" y " Lorenzo Ortás" del Mallo del Común.
Empìeza con una serie de largos no muy verticales y de roca dudosa, para poco a poco ir ganando verticalidad, hasta llegar a los largos de roca rojiza del espolón, donde si bien no mejora mucho la roca, si lo hace el tipo de escalada, vertical y de canto y con bastante ambiente.
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/2017/07/pena-rueba-la-mirada-de-maite.html
El penúltimo largo se adentra en la canal izquierda y desde allí atraviesa por una vira a derechas para salir directo a la cumbre por unas rampas de bastante mala roca.No empalmar estos dos últimos  largos ya que tienen recorrido muy sinuoso.
Vía que sin ser especialmente bonita, guarda un par de largos(los dos del espolón) que merece la pena recorrer.
Os dejo el enlace al blog de los autores para más datos sobre ascenso, descenso y detalles de la apertura.
http://suenovertical.blogspot.com.es/2017/03/la-mirada-de-maite-mallo-estrella-pena.html
Disfrutad.

lunes, 20 de noviembre de 2017

PEÑA RUEBA-MALLO DE LA MORA-"BRUNO GASPAR".240 mts 6B ó Vº+/A0

Toca fin de semana de auténtico y genuino Love Climbing...que mejor sitio que Peña Rueba.
Vías largas, con muchos largos de disfrutar y alguno de apretar pero en el que el elemento psicológico brilla por su ausencia. Esto da para mucho debate de bar, pero quizás sería mejor dejar la hipocresía aparte y venir a disfrutar sin complejos. Estas vías son un buen fondo de pensiones para nuestra jubilación como escaladores o para aquellos momentos en los que la psiqué no acompañe; pues eso, gracias mil a los equipadores,  y a los demás usuarios , pasen  disfrutén  y dejen sus complejos en casa.
Elegimos "Bruno Gaspar", vía  con el sello Sendero Límite, que sigue la tónica general de esta parte derecha del Mallo de La Mora.
Un primer largo vertical que se empalma con un segundo mas tumbado y que nos deja en la vira que cruza toda la pared.
Desde allí atravesamos a la derecha unos 20 metros hasta una reunión con chapas rojas, por la que continúa.
El muro se endereza en otros dos largos, para dejarnos al pie de la parte mas vertical de la vía.
Dos buenos largos, el primero de 6a+ y el segundo de 6b, que empalmados nos dan un largazo cinco estrellas, nos deja en el largo de salida a cumbre.
En resumen, buena y rápida vía, con buena roca (la que parece dudosa está concienzudamente sicada) con un par de largos muy buenos y el resto muy disfrutón. Hermana casi gemela de la "Edu Roche".
http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com.es/2017/07/pena-rueba-bruno-gaspar.html
Desde la cumbre descendemos por un corto sendero hasta la canal equipada con cuerdas y cadenas en su parte inferior. Desde el final de la canal remontamos un pequeño resalte adosado al Mallo principal y volvemos a bajar a la canal y atravesando llegamos a la bajada de la ferrata. Por ella en diez minutos estamos de nuevo en el pie de vía.
Nos quedamos con ganas de otra. Iniciamos la "Santi Sagaste" pero viendo el atasco de cordadas, atravesamos a la izquierda en la vira y salimos por "Dos diablos en el corazón", más sencilla, pero también muy recomendable.

domingo, 12 de noviembre de 2017

PARED SUR DE LEIVA-"LAVAREDO" 7A ó 6B+/A0

Esta si la habíamos visto piada por Krispín en Via Clasica, así que ya sabíamos que era buena. Buena no, buenísima.
Empieza unos metros a la izquierda del Pilar de las Golondrinas y de la Chochos Voladores. Placa al inicio con el nombre y chapas negras inconfundibles.
Un primer largo de 6b agradable y perfecto para entrar en materia, nos deja en una repisa bajo el imponente muro del segundo largo.
El segundo es un muraco de continuidad de 6c donde hay que escalar con las ideas claras. Excepcional tirada.
El tercero marca 6b+. bastante más asequible que el anterior y muy disfrutón en todo su recorrido, con algún paso que nos hará bailar buscando el itinerario.
El cuarto es un muro rojizo donde se dibujan dos pequeños diedros. Requiere poderio pero es bastante menos fiero que el largo duro del Pilar de Las Golondrinas, aún así nos hará darlo todo hasta llegar a la R.7a bien puesto.
Un último largo con salida de 6a con un par de pasos físicos y ya con cuidado con la roca llegamos a una rampa a izquierdas que nos deja en la cumbre.
Excepcional vía sin desperdicio alguno. Cinco estrellacas.
Mas suaves que un guante con los dos platos del día, decidimos saltarnos el postre y poner rumbo a casa donde nos espera una ducha y un ibuprofeno.
Disfrutadlas.

sábado, 11 de noviembre de 2017

PARED SUR DE LEIVA-PILAR DE LAS GOLONDRINAS 7A+ ó 6C/A0

Llega la época de las escaladas levantinas; época de volver al valle de Leiva.
Hoy toca rock&roll. Empezaremos con el "Pilar de las golondrinas", que a pesar de ser una vía histórica y de lo mucho que la he oído nombrar en los rallies de escalada, no he visto piada nunca.
El croquis marca un largo de 7a y otros de grado mas amable que recorren un bonito pilar fisurado enlazado por muros típicos de Leiva.
El día sale soleado pero frio a primera hora, con un molesto viento del oeste que hará que vayamos poniendo capas de ropa a medida que se nos pasa el calentón de la aproximación.
Empieza Manu. Con las manos heladas va recorriendo un primer largo de 6a+ recio, con alguna buena fisura en la que podemos adivinar el origen clasicorro de la vía. 40 metros.
El segundo marca 6b. No se si es por el frio y la mucha ropa o por que guarda  algún paso realmente técnico, pero se parece mas a un 6c que a un 6b. Lo dejaremos en 6b+ al empalmarlo con un corto largo de Vº+ que nos deja bajo el largo duro del Pilar.40 metros.
Aquí ya se acabo la aproximación. Largo duro y mantenido. Manu sale con la mirada del tigre hasta que el filo del espolón le pone en su sitio. La vuelta a la fisura de la izquierda sigue sin aflojar y mantiene la tensión hasta casi la llegada a la R. Quizás mas 7a+ que 7a.30 metros.
Un último largo con muro fino de 6b nos deposita en la cumbre.
Bajamos a buscar otra, es lo que tiene Leiva, que siempre te quedas con ganas de mas.

jueves, 28 de septiembre de 2017

VILLAREJO-ESCALANDO EN EL LADO OSCURO

Hace ya un par de años que conocimos el lado oscuro de Villarejo de mano de Gabi, Jonchu y Cia. Desde entonces las propuestas no han dejado de crecer. Como son posteriores a la edicion de la Guia de Villarejo no aparecen en ella, pero Jonchu ha ido dando cuenta de ellas en su blog.
El último día de verano nos dejamos caer por  Villarejo para catar las últimas aperturas de la zona. Llevamos 3 croquis  y la frontal por si la cosa se alarga demasiado.
Empezamos por la "Vía Aniversario", de la Aguja de las Cuatro Puntas, la última abierta en la zona.
Vía buena, vertical y con ambiente que en cinco largos nos deja en la cumbre de esta aguja.
Todos los largos son buenos y se encuentran bastante equipados por lo que con un juego de camalots hasta el #2 y unos aliens será suficiente para completar equipamiento.

200 metros 6C (6a+ oblig.).
Descenso en dos rapeles hasta la canal ancha (el primero de 25 metros y el segundo de 60  hasta la canal) y otro mas de 25 nos deja en la base de las paredes.
El segundo plato es también de las últimas incorporaciones de la zona; la "Mahoumetanos" al Risco Gordo. Posiblemente la vía mas larga de la zona con 300 metros.
La vía combina largos clásicos de diedro y fisura con placas y muros equipados pero en los que hay que escalar con soltura.
El largo final que marca de 6C, tiene un paso  que nos ha parecido un poco mas apretado, sobre el 6c+/7a. Grado obligatorio 6b/A1. Juego de camalot hasta el#3 y aliens.
Esta última vía es recomendable escalarla con todo lo que hayamos llevado al pie de vía, para poder descender directamente desde la cumbre por camino marcado con hitos hasta el cruce del zaguán y camino de aproximación de Villarejo, en vez de tener que descender a la canal Ancha y volver al pie de vía.
Dos buenas vías perfectamente empalmables y que combinan sol y sombra para estos días en los que todavía no ha llegado el frio. En total 500 metros de buen granito gredense.
Disfrutadlas.

viernes, 22 de septiembre de 2017

TOROZO-"VÍA DE LOS AMIGOS"-250 METROS 7A+ (6A/A1 obli.)

Vuelta con Jorge al Torozo ahora que los calores aflojan.
Elegimos una clásica que completa la lista de diedros clásicos del Torozo (Guirles, Golum, Gran Diedro...) y que me quedaba por hacer.
Para llegar al inicio pasamos la cara suroeste y remontamos por una trepada que recorre una terraza hasta la base de la vía. Como referencia dos arboles.
La vía comienza por un diedro que se recorre en diagonal a derechas. Pasamos una reunión intermedia y continuamos por terreno mas sencillo hasta una segunda reunión. Vº.
Iniciando la vía
 Desde la reunión bajamos un par de metros a la izquierda y remontamos por un muro fisurado hasta un primer clavo. Un primer paso de decisión nos deja en un segundo clavo desde el que nos dirigiremos por terreno poco definido hasta un techito. Encima del techo encontraremos un clavo salvador que nos saca por un tramo mas sencillo hasta la segunda reunión. Largo algo picante y poco evidente. 6a.
Jorge negociando el inicio del segundo largo.
El tercero, que nos llevará hasta el diedro de la vía, sale por la derecha a buscar un clavo muy alto y desde él por un muro de agarres hasta una primera chapa en un espolón. Otras dos chapas que aseguran una placa de adherencia difícil y por un muro sencillo salimos primero a la reunión de "Orgullo gay" y un par de metros mas arriba a la derecha a la de la vía. 6a+.
Tramo final del tercer largo
El cuarto largo empalma el famoso y fotogénico diedro de la vía y la travesía posterior bajo el techo, quedando un largazo de los mejores del Torozo.
Jorge gustándose en el Diedro
El diedro está limpio de musgo y de piezas salvo un #4 de camalot abandonado, pero se asegura al gusto. la travesía posterior tiene clavos y algún spit.
Diedraco
Nos ha parecido que el largo  se puede cotar tranquilamente de 6b/+, sobre todo por la travesía que es aérea, vertical  y fina. 5 estrellas.
El último largo sale por un diedro encajonado cortado por un techo.
Inicio del último largo
 Tiene cuatro clavos hasta el techo y desde allí con un par de piezas pequeñas salimos pedaleando (salida en libre incomoda sobre el 6a) o bien un paso de bloque (talónaje,  cerrojo y bloqueo largo a buen canto 7a/7b y buena dosis de poderio y tranquilidad) que nos saca a las trepadas cimeras.
Ambientazo sobre el techo.
En resumen nos ha sorprendido la vía pensando que veniamos a pasear a una clásica. Especial atención al segundo largo y en menor medida al tercero, que mal navegados nos puede costar un buen galletón.
Llevar 10 cintas un juego de camalots hasta el #3, con los medianos repetidos,  Aliens azul+semáforo y un par de empotras pequeños para la salida del techo.
Croquis del blog de Alex  http://elcampocuatro.blogspot.com.es
Como el mundo es un pañuelo, cerramos un día perfecto al encontrarnos a uno de los aperturistas en el parking del Puerto, que bajaba con unos compañeros de hacer la Galayos. Echamos unas risas y nos contó algunos buenos detalles de la apertura allá por el año 82. Para quitarse el sombrero.

viernes, 15 de septiembre de 2017

L´INMORTÉLA-NEOUVILLE

Hace ya  un par de veranos que Enric me recomendó esta vía. Estaba guardada en la carpeta de pendientes que no deja de crecer...
Saliendo del Cap de Long. Al fondo Ramoung (drcha) y Neouville (izq). Por su espolón mas marcado va la vía.
A finales de julio estuvimos por la zona de Neouville haciendo una ruta en el Ramoung "A la recherche du temps Perdú", (pensando en guardar esta para hacerla con Cher).  Resultó ser una vía fea y  nada recomendable.
Por fin a principios de septiembre, el día después del Aspe, pudimos acercarnos antes de que el otoño hiciera que la dejáramos otro año en la carpeta.
A pie de vía
La aproximación desde el Cap de Long la hacemos casi a media mañana, ya que ayer pasamos bastante frio en el Aspe y la noche ha sido fresca. Afortunadamente la vertiente sur del Neouville forma un circo bastante cerrado que nos protege del viento de noroeste que sopla y escalamos muy confortablemente.
La vía comienza por un zócalo fácil y compacto donde no encuentro ningún seguro ni posibilidad de meter nada (ya no se si no fui por la vía) en 40 metros. Justo cuando pienso que me he colado aparecen un clavo, un puente y un bolt que protegen un muro atlético y  me sacan de dudas.(Vº+)
No se si me pasé la reunión, pero monté en un clavo que refuerzo con dos cacharros justo debajo de un bolt con cordino.
El segundo largo sale en diagonal a izquierdas por un muro atlético que se va recorriendo con buen canto en diagonal a  la izquierda. Se chapa un segundo bolt que queda un poco bajo,  para llegar, esta vez si, a una reunión con dos bolts (6a).
Final del tercer largo...de lo mejor de la vía
El tercero es muy bueno. Aquí ya hemos entrado en materia. El tema será navegar por muros de buenos cantos (mucho relieve y canto neto) salpicados de algún bolt o clavo ocasional, que no se encuentra siempre en el paso dificil, sino en aquellos que no se pueden proteger con cacharros.Supera un techito con un bonito paso. (6a+).Muy bueno.
El cuarto largo sigue la tónica. Placa de canto y final en una gran repisa. (6a+).
Iniciando el cuarto largo
El quinto es un largo que sale a izquierdas desde la repisa, asegurado con dos bolts  y que continua por una zona de bloques sueltos hasta la reunión en un nuevo nicho-repisa.Vº.
Quinto largo
El sexto sale por un resalte atlético equipado con un bolt y nos lleva hasta una repisa desde donde cogemos un muro fisurado y límpio que se encuentra entre un diedro a izquierdas y una aguja característica a la derecha. En medio encontraremos un puente de roca. 6a+.
Segunda parte del sexto largo. Muro fisurado entre el diedro y la aguja característica
Séptimo y penúltimo largo. Se trata de dos resaltes difíciles asegurados con bolts que recorren el mismo filo del espolón del Neouville y nos acaba depositando en la arista que nos dejará en la misma cima. ¡¡Ambiente guapísimo!! 6b.
En el resalte de inicio del septimo largo.
150 metros de arista fácil, con un ambiente y unas vistas alucinantes y llegaremos a  la cima del Neouville.
Sin palabras...
La bajada es larga, así que con calma descendemos por la normal del Neouville hasta situarnos en la pedrera que recorreremos sin perder altura en dirección Este (derecha en sentido bajada) como si fuesemos al Ramoung. Una vez a la vista el Paso de los Pastores y su dedo característico, nos tocará remontar hasta él para llegar a la vertiente que desciende hasta el Pas du Chat y el lago de Cap de Long. Unas dos horas.
La otra opción para la aproximación y descenso es salir desde el Lac D´Aubert, subiendo al Pas Du Chat y desde allí al pie de vía. Luego bajar por la normal del Neouville sin mas complicaciones. Es mas cómoda sin duda, pero hay que saber que en la zona del lac D´Aubert no es posible dormir, por lo que debemos desplazarnos por la mañana hasta allí y pagar la tasa por aparcamiento.
Volviendo de la cima del Neouville una vez rodeados sus contrafuertes, vista del Collado del Pastor, al que debemos subir para pasar a la vertiente que nos devuelve al Pas du Chat y lago de Cap de Long.
En resumen un viote de montaña que si bien no es especialmente comprometido, tampoco es una vía equipada (requiere buen uso de los cacharros y temple en los alejes) y mucho menos una Love climbing como he leído por ahí, al menos lo que yo entiendo por una Loveclimbing( es decir, una vía en la que puedas repartir todos los largos con tu pareja sin mirar quien hace que largo y que se disfruta sin estreses), cada uno tendrá su criterio. Con toda seguridad toda la actividad nos dejará una sonrisa en la boca y el cuerpo al punto de ibuprofeno.

MATERIAL: un juego de camalots hasta el #3,aliens azul+ semáforo y 12 cintas.
Muy recomendable.