TORRE DE VILLAREJO-"VIA DEL MILLE"

Vuelta a la roca despues de unos dias de playeo familiar,  aprovechando los últimos dias de vacaciones de septiembre, que con todo el mundo ya de vuelta al trabajo, saben a gloria.
La meteo marca nubes, asi que nos acercamos a la Torre de Villarejo, y  por recomendación directa nos metemos en la Via del Mille, 200 metros de preciosos muros y placas de agarres y regletas, con alegrias entre seguros.

Entramos por la variante directa "La bestia rugiente+Bella durmiente",  con un paso que seguro te va a pillar frio, pero que te mete en materia y te prepara para lo que va a ser la tónica de la via.

 El segundo, ya de la vía, sale por una fisura finita de aliens, desde allí una sucesión de placas con pasos finos, nos dejan en otra fisura en media luna (aliens negro/azul) que nos lleva a  la R.

  El tercero sale totalmente en horizontal a la izquierda en ligera bajada, para enseguida afrontar un paso duro de muro, que sin aflojar mucho nos deja en un diedro de apariencia sucia. El diedro se hace bien (Vº+, Gus le hizo una depilación que le hacía falta) y a la salida cogemos ligeramente a la derecha un espolón con pasos de decisión, que nos llevan a la R.

  El cuarto es una placa de agarres espectacular, que nos deja debajo de los diedros techos de salida.

 Quinto largo, combina diedros con pasos de muro duros, concentrando en la salida un paso fino de darlo todo, sobre el 6B+/6C.

 El último es un desplome de cuatro chapas,7A, añadido años despues de la apertura, de buen canto y muy bonito. Si no te da el cuerpo se puede hacer en A0/AE o salir por la original a mano derecha.

   En resumen, via espectacular e imprescindible de la Torre, no dejeis de pasaros este otoño a disfrutarla .

TOROZO-PARED DE LA TROCHA DE LAS CAGÁS-"LOS HÚMEDOS SECRETOS DE NICOLE ARISTON".

Mensaje entre semana a Jonchu para apañar plan galayero/torocero. Al final resulta que acabo invitado a un plan  inmejorable, ir a la premiere junto a Gabi y Gustavo, de una nueva vía que han abierto en la Pared de la Trocha de las Cagás.

 La  pared de la Trocha de las Cagás se encuentra en la vertiente sur del cordal del Torozo, entre la cota 2021 del Torozo de las Cagás (la cumbre más alta del Torozo) y el Risco del Sombrerito. Tiene unos 400 metros de orientación sur, con una primera parte de muros cortada por repisas y un muro final de unos 150 metros muy bueno y monolítico. No contaba con practicamente ninguna via hasta hace muy poco y ha sido gracias al esfuerzo de estos currantes  que ha quedado cuajada con un total de 15  entre las que elegir, con la tónica de los autores; placas equipadas con gusto y fisuras limpias. Toda la info  de estas vias, las ha ido poniendo Jonchu en su blog y están incluidas (salvo esta de "Nicole...") en la nueva guia del Torozo.

Vista frontal del macizo del Torozo. Con nº 6.1 La Pared de la Trocha de las Cagás.Foto: w.w.w.lasguiasdegredos.com

 El acceso a la pared se hace por la senda que lleva a la cumbre del Torozo y que va siguiendo la cuerda por la vertiente norte (PR AV-37, marcas verdes/blancas).Se sigue hasta llegar a un refugio acondicionado para cuatro personas (Refugio de Los Cervunales) en 1 hora y media desde el Puerto. Hay una fuente a medio camino (Fuente de las Belesas) y otra en el recinto del refugio (una opción a estudiar si se quiere pasar un par de días en la zona ya que se encuentra a cinco minutos de la salida de las vias). Desde el refugio en cinco minutos llegamos al collado del Risco donde dejaremos los macutos, comenzando aquí el descenso a pie de pared por la canal del Bilraero, que en unos quince minutos y siguiendo unos hitos hacia la derecha ,cuando la canal se ensancha, nos deja a pie de vía.

Plano aproximación . Fuente:w.w.w.lasguiasdegredos.com

  Los primeros dos largos son de placa sencilla equipada con alegría, van haciendo reunión en amplias repisas que cortan la continuidad del muro. Eso si, largos, largos en torno a 55 metros.

El tercero es una trepada por una canal que nos deja en un cuarto largo de fisuras sencillo y clásico, que nos deposita en el primer largo difícil. Comienza por un muro fisurado que nos lleva en un diedro vertical que  rodea un techo clavado a izquierdas. La idea era intentar ver si era posible en libre, pero tenía demasiado musgo y roca un poco arenosa para siquiera intentar forzarlo. Aun limpio, saldrá duro. Está pendiente de limpieza y posible reubicación de la reunión, ya que el techo hace que roce mucho, lo hagas como lo hagas. hay que meter un par de piezas para llegar al primer clavo.

Le sigue un largo con un inicio fácil hasta un muro un poco arenoso y frágil cortado por un techo fisurado, con un paso raruno en torno al 6a (que ahora ha quedado equipado con un bong y cordino).

 La traca final comienza con una placa impresionante equipada con clavos y bolts  que nos deja en placa fisurada de cacharreo hasta alcanzar la R. Total 60 metros buenísimos. 6a+ fino, fino...

 El siguiente es un largo corto de unos 25-30 metros, con un inicio de muro fisurado con un paso  de 6a al inicio y el resto sencillo que recorre un gendarme adosado bien fisurado.

El último es la guinda. Sale en placa  de cuarzos con pasos muy delicados (6b+) hasta un flanqueo a izquierdas duro que nos deposita en la caracteristica fisura  en media luna. La fisura (completamente limpia) empieza en puños y va estrechándose hasta morir en un muro vertical  de cuarzos con dos bolts, en el que habrá que bailar para alcanzar la salida. Largo 5 estrellas entorno al 6c, 55 metros.

Via dedicada a Nicole Ariston, que aunque no ha descifrado la composición subatómica del hidrógeno, seguramente si ha hecho pasar  a más de uno, un rato de intima e intensa  felicidad iluminado por la tenue luz de un monitor de ordenador, solo por eso se lo  merece.
Necesario un juego de camalot hasta el #4, aliens y 12 cintas.
Disfrutadla y no dejeis pasar este otoño para visitar la zona, no os defraudará.