domingo, 31 de agosto de 2014

PEÑA RUEBA-"ESPOLÓN DEL GÁLLEGO+ESPOLÓN FUERTES"

Día raro en Pirineos. Salimos de Jaca en un día esplendido dirección Lescún, hacía la Bellefon de la Aguja Grande. Por el fondo del valle se cuela una nube. Quizá acabemos en el Pic de la Breque...Al cruzar el tunel todo empapado y una niebla meona que lo cubre todo, con razón está tan verde. Nos volvemos a España. Despues de quedarnos mirando un rato el Tobazo sin que surja la química entre nosotros, nos bajamos a Riglos. Al pasar por debajo de Peña Rueba un imponente espolón nos llama la atención y recuerdo la recomendación de Alberto el del roco "...no dejes de hacer el Espolón del Gállego acabando por el Fuertes, muy recomendable..."...quizá es el día.
En el primer tercio de la vía, al fondo Riglos
La vía está muy piada, así que no digo nada mas que lo que todo el mundo sabe. Bien equipada la parte del Espolón del Gallego (otra de los Sendero límite) y equipamiento vetusto pero suficiente en el Espolón Fuertes.
Cumbre en la Aguja de la Ralla, final del primer espolón.
La roca buena en general, salvo el último largo del primer espolón (el que llega a la Aguja de la Ralla) y el Espolón Fuertes que tiene un toque más clásico y alguna entosta monserratina de las de tirar con cuidado.
Cambiamos de ambiente en el Espolón Fuertes
Todo el mundo repite en los croquis como un tantra los 430 metros que contó en su dia Luichy. A nosotros nos ha parecido que casi se llega a los 500 de recorrido. Empalmamos casi todos los largos y en muchos no quedaba casi cuerda.
ACCESO: dede Murillo de Gállego coger la carretera de Pamplona.  Pasado el hito del  Km 40, a 1,6 Km aproximadamente del pueblo, en el final de una recta, sale una pista a mano izquierda. Recorrer  por ella unos 150 metros hasta un aparcamiento a mano derecha. Mas arriba sólo es recomendable con 4X4 y reductora (pista en muy mal estado). Seguimos andando la pista hasta su final y luego por sendero marcado por hitos de forma evidente hacia el inicio del espolón. Unos 35 minutos.
DESCENSO: desde la cumbre se siguen los puntos verdes cerca del filo de la pared, que nos dejan en una brecha donde encontramos el primero de una serie de tres rapeles que nos lleva de vuelta al camino de subida.
Desde el final del primero seguiremos por una sirga hasta el segundo.
El tercero, que nos deja en el suelo, se hace desde un arbolito.

jueves, 28 de agosto de 2014

GALAYOS-TORRE ROSBLANC-"Y LAS LENTEJAS SI TE DEJAN"

El mal tiempo nos echa de Pirineos, pero como nos quedan dias de permiso nos cruzamos media peninsula y acabamos en Galayos. Por el camino tiramos de internet para elegir la via del día siguiente. "Y las lentejas si te dejan". Esta via abierta por Gabriel Martín y Chema Mancebo en 2005, se salvó del desequipamiento que sufrierón en su día las vias vecinas del mismo autor. En cualquier caso a parte de cuitas personales, como siempre en vez de repetir de memoria frases que oimos a los demás, al menos hay que ir, hacerla y luego opinar. Para nosotros un buen viote, con algunos largos muy buenos, como el diedro del inicio y la fisura final ("Ganaté los garbanzos") que quizá se parezca más a un 6b que a un 6a.
En el diedro del primer largo
 El inicio se encuentra en la parte alta de la Canal de la Aguja Negra, nada más pasar la Canal de los Cobardes. Comienza con un diedro de 6a de lo mejorcito, que seguramente nos pille a la sombra. A partir de la siguiente reunión ya saldremos a la solana. Continua por un diedro-chimenea de la Oeste clásica, que nos deja en la reunión del muro. Dos clavos y 3 bolts nos llevan a una zona de fisuras con distintas posibilidades, nosotros salimos por la derecha. Empalmo con otro diedro chimenea y llegamos a la base de la fisura final.
Muro del tercer largo
 Para la fisura de " Ganaté los garbanzos" mejor llevar al menos  un cuatro de camalot y manga larga. Mas que de manos como pone en el croquis, es de puños y un poco más.
Croquis de Gabriel Martín
 En resumen, buena vía en un lugar que nos dará una visión diferente de las agujas de Galayos.
Descenso un rapel de 20 metros desde la cumbre (2 argollas inox) hacia la Aguja Negra y luego por la Canal de Los Cobardes, con un rapel final de 55 metros.

domingo, 24 de agosto de 2014

FORATATA-"CAPRICHO DE PRIMAVERA"

Nos dejamos caer por la Foratata para visitar está "Love climbing" abierta hace apenas tres meses y que ha causado una cierta controversia por su abundante equipamiento. Lo primero de todo agradecer a los equipadores de estas y tantas otras vias que escalamos el tiempo, ilusión y dinero que emplean para dejarnos un amplio campo de juego en el que disfrutar. Como para opinar, hay que conocer la vía, y haber escalado alguna otra para poder comparar y tener cierto criterio formado de lo que te gusta y lo que no ( vamos a dejar de lado la ética que hay tantas como escaladores, y lo enfocaremos desde el punto de vista del gusto personal) fuimos a hacerla, y la sensación que me dió fue:
  •  que como Love Climbing, en el estricto sentido de la palabra le sobran 200 metros y roca suelta.
  •  que aunque hay varios largos buenos (el primero el 11º y el último lo son), hay otros que no lo son tanto (normal en una via larga ¿no?).
  •  que efectivamente para mi gusto (repito) le sobrán bastantes chapas. Aunque seguro que hay muchos escaladores que agradeceran tal cantidad.
En el primer largo
La vía comienza con un primer largo de fisura-diedro muy bueno, con  roca tambien buena. A partir del segundo largo, comenzamos a empalmar largos. La tónica de los siguientes es de zonas aterrazadas salpicadas por algún resalte dificil y mucha roca suelta hasta llegar a la aguja adosada (largo 6 del croquis).
A partir de aqui la roca en general mejora, ofreciendo paños buenos, con algún paso apretado pero poco continuo, en general muy forzables.
En el largo 11.
Aunque es rapelable, coincidimos con los autores que es poco recomendable hacerlo, salvo que no haya mas remedio por la cantidad de roca suelta en repisas y posibilidades de enganche.
Llegando a la cumbre
Espero que no se haya ofendido nadie, y que el que vaya a hacerla la disfrute sin prejuicios....sino que se vaya a otra, que en los alrededores  las hay y en cantidad.
Por supuesto el ambiente y el valle incomparables, y el retorno a Formigal por la normal de la Foratata muy agradable.
Os dejo el enlace al blog de los autores donde encontrareis todos lo necesario y el croquis.

sábado, 23 de agosto de 2014

PILAR SUR- GRAND PIC MIDI D´ OSSAU

Vuelta a Pirineos.
 La buena meteo que da el gurú para el domingo, nos anima a buscar una actividad en la que echemos el día sin riesgo de que nos pille el toro de las tormentas. Vamos para el Midi, al Pilar Sur. Vía archiclásica en la que disfrutar de un recorrido de fisuras duras, verticales y mantenidas.Saliendo desde el parking, pasamos por Pombie y desde alli tomamos el camino del Col del Peygeret que abandonamos hacia la Fourche y el Circo Sur.
Unas 2,30 horas hasta la base
Una vez al pie, empezamos con un largo de trepada hasta encontrar una reunión ponzoñosa donde hacemos la R0. Empalmamos los dos largos siguientes de 6a ( con algún paso duro y que precisa un poco de intuición para buscar el buen camino, total 55 metros) y nos colocamos en una R en una gran laja, bajo la fisura caracteristica de la vía. El largo se puede hacer en libre, por la fisura de la derecha, (una supercrack de manos buenísima) o en técnica mixta utilizando el diedro de la izquierda para progresar y proteger. Al final reunión colgada.
El siguiente es un largazo que empieza sorteando un techo a izquierdas por una fisura y continua enlazando diedros clavados cortados por terrazas. Unos 50 metros muy buenos.
 Hacemos reunión en una terraza con dos clavos, y salimos a derechas a coger un diedro clavado, que hacia el final se va a derechas netamente haciendo reunión en un nicho bajo un desplome. 
Salimos del nicho a derechas (paso desplomado con un solo clavo, duro) a agarrar una gran laja desplomada, ¡¡¡ambientazo!!!. Salida dura hacia un muro fisurado que recorreremos casi en su totalidad buscando algún clavo. Montamos reunión en una buena  fisura vertical en una terracilla.
Desde aqui, dos clavos nos marcan el camino en diagonal a derechas a buscar la canal-espolón de salida, y en tres largos más de IIIº-IVº nos ponemos en la cumbre.

 Recorremos 200 metros de arista horizontal y llegamos a la cumbre principal del Grand Pic, donde enlazamos con el camino de bajada de la vía normal. En resumen vía imprescindible del Midi, con largos duros, físicos y exigentes si se va en libre, pero que en general se dejan guarrear bien. La orientación sur, sus dificultades  concentradas en cinco largos y el ambiente de este circo sur la convierten en clásica ineludible. Busca un día soleado y a disfrutarla.
Croquis de Albert Salvadó

 El descenso es por la normal del Midi. Está  marcado y es bastante concurrido, aún así al tanto con localizar el primer tramo (marcado con una cruz de hierro) y con los destrepes de las chimeneas.